In einem Kontext der Schrumpfung des Bekleidungsmarktes gewinnt die Frage nach der Anzahl der jährlich von den Marken eingeführten Kollektionen an strategischer Bedeutung. Der Rhythmus der Erneuerung der Kollektionen strukturiert die Logistikkosten, das Management der Bestände und den ökologischen Fußabdruck der gesamten Textilbranche.
Zwischen den Luxusmarken, die ihre Zeitpläne straffen, und den Akteuren der Ultra-Fast-Fashion, die Mikro-Einführungen vervielfachen, wird der Graben immer größer. Die verfügbaren Daten zeichnen einen fragmentierten Markt, in dem die Häufigkeit der jährlichen Kollektionen in erster Linie vom angestrebten Segment und dem Geschäftsmodell jeder Marke abhängt.
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Traditioneller Modekalender und tatsächlicher Rhythmus der Einführungen im Jahr 2025
Das klassische Schema, das vom Ready-to-Wear stammt, basiert auf zwei Hauptkollektionen: Frühling-Sommer und Herbst-Winter. Dieser historische Rahmen hat sich schrittweise um Vor-Kollektionen, Kreuzfahrtlinien und eventbasierte Kapseln erweitert, sodass die Gesamtzahl bei einigen großen Gruppen vor der Gesundheitskrise auf sechs bis acht jährliche Einführungen anstieg.
Seit Covid haben mehrere Häuser, die zu Gruppen wie Kering und LVMH gehören, eine strukturelle Reduzierung der Anzahl der Kollektionen beschlossen. Das aufkommende Modell behält die beiden saisonalen Höhepunkte bei, ersetzt jedoch die Zwischenkollektionen durch digitale Iterationen einer einzigen Linie. Weniger physische Modenschauen, mehr Online-Inhalte, um die Sichtbarkeit zu erhalten, ohne die Referenzen zu vervielfachen.
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Diese Bewegung bleibt jedoch auf das Segment des Luxus und des Premium beschränkt. Die Marken im mittleren Preissegment arbeiten weiterhin mit vier bis sechs Kollektionen, da ihr Margenmodell auf einer häufigen Erneuerung im Geschäft basiert.
Ultra-Fast-Fashion und Drop-Modell: Ein Rhythmus, der kontinuierlich geworden ist
Am anderen Ende des Spektrums hat die Ultra-Fast-Fashion das Konzept der saisonalen Kollektion obsolet gemacht. Plattformen wie Shein erneuern ihre Kataloge täglich mit Tausenden von neuen Referenzen jede Woche. Dieser Rhythmus entspricht nicht mehr einer identifizierbaren Anzahl von Kollektionen, sondern einem permanenten Fluss von Mikro-Einführungen, der von Navigations- und Kaufdaten gesteuert wird.
Dieses Modell hat die Erwartungen eines Teils der Verbraucher, insbesondere der Jüngeren, neu definiert. Chinesische Plattformen haben in Frankreich signifikante Marktanteile gewonnen, sodass sie eine Konkurrenz strukturiert haben, die traditionelle Marken nur schwer absorbieren können.
Das “Drop”-Modell, das durch Streetwear populär wurde und von digitalen Marken (DNVB) übernommen wurde, liegt zwischen den beiden. Es organisiert sich um:
- Eine permanente Linie, die das ganze Jahr über verfügbar bleibt und die Grundlage des Umsatzes bildet
- Limitierte Drops alle vier bis sechs Wochen, die einen Effekt der Knappheit und kommerziellen Dringlichkeit erzeugen
- Gelegentliche Kooperationen mit Designern oder Künstlern, die oft nur wenige Tage vor dem Verkaufsstart angekündigt werden
Dieses hybride Format ermöglicht es, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, ohne die Kosten einer vollständigen Kollektion. Es zieht auch etablierte Marken an, die diesen Mechanismus bei sekundären Linien testen.
Europäischer Regulierungsdruck auf den Rhythmus der Textilproduktion
Der europäische regulatorische Rahmen drängt in Richtung einer Verlangsamung. Die Verordnung über die Ökodesign von nachhaltigen Produkten (ESPR) und die von der EU verabschiedeten Anti-Greenwashing-Maßnahmen zielen direkt auf die Praktiken der Überproduktion im Textilbereich ab. Das erklärte Ziel ist es, die Marken für den gesamten Lebenszyklus der Kleidung verantwortlich zu machen, von der Gestaltung bis zum Ende der Lebensdauer.
In Frankreich sieht der REP-Textilsektor einen Mechanismus der Öko-Beiträge vor, der je nach Umweltmerkmalen der Produkte variieren kann. Je mehr Referenzen eine Marke mit schneller Rotation einführt, desto höher steigt die potenzielle Rechnung.
Die Rückmeldungen aus der Praxis sind in diesem Punkt unterschiedlich: Einige Marken absorbieren die Mehrkosten, ohne ihr Tempo zu ändern, während andere beginnen, ihre Einführungen zu bündeln, um die Anzahl der Referenzen, die dem Öko-Beitrag unterliegen, zu begrenzen. Die verfügbaren Daten erlauben noch keinen Schluss auf ein massives Verhaltensänderung.
Zweite Hand und permanente Kollektionen: Ein Gegenmodell, das Fortschritte macht
Der Anstieg der Second-Hand-Waren, der sich dauerhaft in den Kaufgewohnheiten in Frankreich etabliert, übt indirekten Druck auf den Rhythmus neuer Kollektionen aus. Wenn ein Verbraucher ein gebrauchtes Kleidungsstück kauft, verlässt er den klassischen saisonalen Zyklus. Das Konzept der “Saisonkollektion” verliert seine Anziehungskraft in einem Markt, in dem die Verfügbarkeit nicht mehr vom Kalender der Marke abhängt.
Mehrere Marken integrieren mittlerweile den Wiederverkauf in ihren eigenen Kreislauf, was die Grenze zwischen Neuware und Gebrauchtware weiter verwischt. Dieses Phänomen zwingt einige Marken, ihr Angebot um permanente Linien zu überdenken, die darauf ausgelegt sind, über eine Saison hinaus relevant zu bleiben.
- Die “seasonless”-Marken entwerfen zeitlose Stücke, die schrittweise aktualisiert werden, ohne vollständige Erneuerung
- Die digitale Technologie ermöglicht es, die Nachfrage zu testen, bevor produziert wird, was den Bedarf an spekulativen Kollektionen verringert
- Die Second-Hand-Ware schafft ein paralleles Angebot, das den Druck auf die Erneuerung neuer Kollektionen verringert
Der Modemarkt im Jahr 2025 lässt sich nicht mehr auf eine einzige Zahl von Kollektionen pro Jahr reduzieren. Der Luxus tendiert zu zwei bis vier inszenierten Höhepunkten, das mittlere Segment hält vier bis sechs Rotationen aufrecht, und die Ultra-Fast-Fashion funktioniert im kontinuierlichen Fluss.
Die europäische Regulierung und die Second-Hand-Ware fügen Kräfte hinzu, die langfristig die Modelle in Richtung eines gemässigteren Rhythmus zusammenführen könnten. Derzeit bleibt die Kluft zwischen den Segmenten das dominante Merkmal des französischen Marktes.